С утра потренировались самостоятельно. Юре помог с Янцу и Сайфа, а Вадиму с 24-й формой Тайцзи. В промежутках позанимался столбами и Шили. Сразу после завтрака сели в два джипа и отправились поход. Поднялись по извилистой дороге высоко в горы, да так, что стали видны заснеженные вершины Больших Гималаев. Завораживающее зрелище! Наш водитель, лучший в Гималаях, в этот раз взял с собой флэшку с индийской музыкой. Чем выше мы поднимались, тем более заводными были напевы. Спешились на площадке перед храмом Кали и бога обезьян Хануман. Кали - богиня разрушения. Но это разрушение может нести созидательную суть если рассматривать его как очищение от старого, изжившего себя. Кали разрушает в танце. Постепенно входя в транс, крушит налево и направо. Давайте узнаем как она докатилась до такой жизни.

Кали ("черная"), в индуистской мифологии одна из грозных ипостасей великой богини-матери Деви, или Дурги, жены Шивы, олицетворение смерти и разрушения. Она появилась на свет из черного от гнева лба Дурги: с кроваво-красными глазами, четырехрукая; из раскрытого рта свисал язык, обагренный кровью жертв (это меня особенно впечатлило, фантазия так и рисует в воображении многорукую чёрную тётю с красными глазами и вывалившимся кровавым языком). Нагота ее была прикрыта лишь кушаком из отрубленных вражеских голов или рук (прообраз мини-юбки со своим неповторимым запахом), ожерельем из черепов и тигровой шкурой. В общем зрелище не для слабонервных.

Подобно Шиве, Кали имела третий глаз во лбу. В одной руке она держала оружие, в другой — отрубленную голову Рактабиджи, две руки подняты для благословения (отруби и помолись). Последователи Кали считали ее любящей богиней-матерью, способной уничтожить смерть и демонов. Один из мифов повествует о том, как чудовище Рактабиджа угрожало миру. Из каждой капли крови, сочившейся из его ран, рождалось 1000 демонов. По просьбе богов Кали выпила кровь Рактабиджи, затем проглотила его самого (рецепт приготовления Рактабиджи к сожалению утерян). Празднуя победу, она пустилась в пляс. Ее движения становились все более порывистыми, все вокруг сотрясалось, и миру грозило разрушение. Боги умоляли Шиву остановить неистовый танец богини, но даже ему не удалось успокоить ее. Тогда Шива лег на землю перед Кали, и она, продолжая танцевать, попирала его, пока не осознала происходящего и не прекратила танец ("ёп-тыть, что же я делаю, это же на ком я тут зажигаю" - подумала она). Город Калькутта назван в честь богини; его название означает "шаги Кали".

Хануман - телохранитель. Как правило в руке бейсбольная бита. Ловкость, гибкость ума и владение прикладным оружием - представляет серьёзную боевую силу. Есть версия, что боевые искусства этот бог обезьян и изобрёл. Но наши советские учёные доказали, что карате произошло из СССР. А из советского карате произошло советское ушу, йога и Ицюань. Что же записано на скрижалях истории?

Хануман, в индийской мифологии обезьяний бог, сын бога ветра Ваю. Древние полагали, что Хануман способен летать по воздуху, менять свой облик и размеры (первая широкоформатная 3-D обезьяна), а также обладает божественной силой, позволяющей ему вырывать из земли холмы и горы. Мудрый предводитель обезьян помог Раме освободить похищенную ракшасами его супругу Ситу и совершил еще множество подвигов: убил чудовищ Сурасу и Симху, сразил Акту, сына вождя демонов Раваны, за что Рама даровал ему вечную молодость. Из Индии культ Ханумана (и обезьян вообще) распространился на всю Восточную Азию вплоть до Китая.

Подниматься в гору, когда уже больше 3000 метров - занятие совсем не для ботаников. Кислорода начинает не хватать, как только подъём становится затяжным или ты сдуру пытаешься ускорить темп движения. Но зато, когда идёшь по хребту горы, видишь холодную красоту далёких снежных гор, то на душа радуется, что она не прозябает в данный момент каменных джунглях, а рвётся вверх, преодолевая усталость бренного тела. Самая высокая точка нашего сегодняшнего похода - 3 333 метра. Показывая в сторону заснеженных вершин, Рана поведал, что он поднимался на эти пятитысячники. На одной из высоток мы вышли на разрушенную крепость. Был заметен фундамент и множество разбросанных камней. Вслед за Раной я повторил ритуальное возложение камня в пирамидку. После крепости, нависающей над открытым пространством, мы углубились по тропе в лиственный лес пока не вышли на удивительное место. Это была зелёная поляна в виде чаши, края которой окаймляли скалы. Здесь стояла нереальная звенящая тишина и отсюда не хотелось уходить.

Из жизни Кшатры
Именно на этой поляне-силы на вопрос Вадима о роли учителя в духовном восхождении учеников и об особенностях пути у них Нара, указывая на гору сказал так: "Учитель может лишь указать на вершину, а тропинку выбирает уже сам ученик"

Вскоре мы достигли цели своего однодневного похода Священного озера. По преданиям в этом глубоком горном озере живет змея, оберегающая его. Перед озером располагается храм. Интересно, что один из наших любителей водных омовений носил в себе мысль слиться с озером во взаимном экстазе посредством банального купания. А надо отметить, что купание здесь категорически запрещено. И несколько бледнолицых братьев пожертвовали своими жизнями при нарушении священного покоя. После чего всё озеро было обнесено орнаментом из колючей проволоки. И что вы думаете! Буквально через минут десять после нашего пребывания в этом священном месте пошёл такой сильный дождь, перемежающийся с градом, что мы были вынуждены бегом ретироваться в прибежище. Оно представляло собой маленький домик-землянку. Типичная крыша из плоских слюдянистых камней. Внутри их мебели только коврики, чтобы путнику можно было присесть. Кроме нас от непогоды там укрывалось около десяти аборигенов. В основном это были молодые девушки, которые скромно постреливали глазами по нам, улыбались и перешёптывались между собой. А мы, практически в упор, отстреливались от них из четырёх фотоаппаратов. Рана, тем временем достал из своего волшебного рюкзака магические бутерброды-силы и мы занялись настоящим делом. Ибо сказано в Писании: "Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда". Кроме того нас любезно угостили чаем. Девушки постепенно осмелели и начались смешанные групповые фото-сессии. Неподдельную радость и слабой половины братского индийского народа вызывал последующий просмотр фото на экране аппарата. Много ли человеку для счастья надо?

Тем временем дождь стих и мы отправились в обратный путь. Такая идиллия правда продолжалась недолго, снова хлынул дождь и нам не оставалось ничего другого, как прибавить шаг. Промокшие насквозь мы через некоторое время вышли на площадь с храмом Кали, то есть до того места где спешились со своих боевых джипов. Там, прячась от дождя, мы зашли в местную харчевню. Это был невысокий домик с несколькими столами и небольшой печкой у дальней стены. Стены были неровные, глиняные, потолок заклеен старыми газетами, электрический свет отсутствовал, но зато здесь было сухо и тепло. Мы попили чай, немного обсохли у печки и снова двинулись в путь. Весь обратный участок пути планировался пешим. Дождь немного стих, но всё ещё накрапывал. Наверху ещё добавился прохладный ветер. Ускоренным шагом по серпантину вниз-вниз-вниз. Уже переговорили и про историю Древнего Рима, и про концлагеря, и про Китай, а всё ещё вниз-вниз-вниз. И когда уже смирились с неизбежностью вечного спускания по наклонной, на джипе материализовался Рана. Мы даже не стали для приличия ломаться, а просто ломанулись в машину. Нюанс состоял в том, что количество пассажиров явно не соответствовало количеству мест. Всего нас набилось девять человек, а десятый (второй водитель) зацепился снаружи, сбоку от водителя. Тому, как его попа парила над пропастью, могли бы позавидовать видавшее всякое орлы. Доехали усталые, но довольные. Протопали мы примерно 18 километров. Для высокогорья и дождливой погоды это наверно прилично.